Le secret que peu de commerciaux avouent tient en une phrase : changer ses fenêtres est l'un des travaux d'isolation les moins rentables, parce que les menuiseries ne représentent que 10 à 15 pour cent des déperditions d'une maison. Tout le reste de la discussion découle de là.
\n\nCe chiffre vient de l'ADEME, il est stable depuis des années, et il ne plaît à personne dans la filière. Une toiture mal isolée laisse partir 25 à 30 pour cent de la chaleur, les murs 20 à 25 pour cent. Si vos combles ne sont pas traités, remplacer huit fenêtres avant de monter dans le grenier revient à colmater le hublot d'un bateau qui prend l'eau par le pont. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire : une fenêtre en simple vitrage, un dormant qui siffle, un ouvrant qui ne ferme plus, tout cela se remplace. Mais dans cet ordre, et avec les bons chiffres sous les yeux.
\n\n\n\nSur les documentations, on voit souvent un joli 1,1 mis en avant. C'est le Ug, la performance du vitrage seul. Le cadre, lui, isole moins bien que le verre dans la plupart des configurations, et il occupe 25 à 30 pour cent de la surface d'une fenêtre standard. Une fenêtre équipée d'un vitrage à 1,1 finit couramment à 1,3 ou 1,4 en Uw. L'écart n'est pas une tricherie, c'est de la physique, mais présenter l'un pour l'autre en fait une.
\n\nDeuxième subtilité : le Uw dépend des dimensions. Le même profilé donne un meilleur Uw sur une grande baie que sur une petite fenêtre de salle de bains, parce que la part de cadre y est plus faible. Les fabricants annoncent la valeur d'une fenêtre de référence, en général 1,48 mètre sur 1,23. Pour vos ouvertures réelles, demandez la valeur calculée dimension par dimension.
\n\nLe PVC reste le meilleur compromis pour une maison individuelle. Il isole naturellement bien, il ne demande qu'un coup d'éponge, et il coûte 30 à 40 pour cent de moins que l'aluminium à performance égale. Ses limites : les teintes foncées vieillissent mal au soleil, et les grandes dimensions exigent des renforts acier, sans lesquels l'ouvrant se déforme.
\n\nL'aluminium conduit la chaleur environ mille fois mieux que le PVC, ce qui en fait un mauvais isolant par nature. Les profilés à rupture de pont thermique corrigent le problème avec des barrettes de polyamide, jusqu'à atteindre des Uw honnêtes. On le choisit pour ses sections fines, donc pour la lumière, et pour les très grandes baies coulissantes. Il se paie.
\n\nLe bois isole aussi bien que le PVC et vieillit mieux esthétiquement, à condition de reprendre la lasure tous les cinq à huit ans sur les faces exposées. Le mixte bois-aluminium supprime cet entretien en habillant l'extérieur d'un capot alu. C'est la solution la plus chère du catalogue.
\n\n\n\nLes vendeurs présentent parfois le Low-E comme un supplément. C'est faux depuis une bonne quinzaine d'années : tout double vitrage isolant vendu en France comporte une couche métallique peu émissive sur l'une des faces internes, et l'espace entre les verres est rempli d'argon. Sans cela, un double vitrage plafonnerait autour de 2,8 en Ug au lieu de 1,1. Si on vous facture cette technologie en supplément, il y a un problème.
\n\nCe qui se paie vraiment en supplément, et qui vaut souvent le coup : un vitrage feuilleté 44.2 côté rue pour l'acoustique et l'effraction, un intercalaire chaud à la place de l'aluminium sur le pourtour du vitrage, un vitrage à contrôle solaire sur une véranda plein sud.
\n\nDeux méthodes coexistent. En rénovation, on conserve le dormant existant et on visse le nouveau cadre dessus : chantier rapide, une journée pour toute la maison, pas de reprise de plâtrerie, mais on perd 4 à 6 centimètres de clair de jour par tableau et on hérite de l'étanchéité de l'ancien dormant, qui n'est pas toujours excellente. En dépose totale, on retire tout jusqu'à la maçonnerie : le résultat est meilleur, le surcoût tourne autour de 150 à 250 euros par ouverture, et il faut prévoir les finitions intérieures.
\n\nSur ce point, le calcul penche nettement vers la dépose totale dès que les dormants existants ont plus de trente ans ou montrent des traces d'humidité. Payer une menuiserie performante pour la poser sur un cadre pourri n'a pas de sens.
\n\n\n\nTrois noms reviennent dans les comparatifs, et ils ne jouent pas dans la même catégorie. Velux est danois et fabrique des fenêtres de toit, pas des fenêtres de façade : le citer dans une liste de menuiseries verticales n'a pas de sens. Saint-Gobain est un verrier, il fournit du vitrage à des dizaines de fabricants et ne vend pas de fenêtre finie au particulier. Tryba, en revanche, fabrique bien des fenêtres complètes, à Gundershoffen dans le Bas-Rhin, et les distribue par un réseau de concessionnaires.
\n\nSachez surtout que la plupart des poseurs achètent leurs menuiseries à des industriels qui n'ont aucune notoriété grand public. Ce qui compte, ce n'est donc pas le logo sur le catalogue, c'est le certificat Acotherm et le label NF Fermetures qui accompagnent le produit, et l'assurance décennale de celui qui pose.
\n\nPour une fenêtre PVC deux vantaux de dimensions courantes, posée en rénovation, la fourchette réaliste se situe entre 500 et 900 euros toutes taxes comprises. Comptez 30 à 50 pour cent de plus en aluminium, et un budget qui double sur du bois-alu. La TVA à 5,5 pour cent s'applique si l'entreprise fournit et pose les menuiseries et que le logement a plus de deux ans.
\n\nDemandez trois devis, exigez qu'ils portent le même descriptif, et méfiez-vous des remises spectaculaires consenties le soir même de la visite. Un prix qui chute de 40 pour cent quand vous vous levez pour raccompagner le commercial n'était pas un prix.
\n\n\n\nUne fenêtre bien choisie dure trente ans. Prenez le temps de comparer les Uw ligne à ligne, de faire chiffrer la dépose totale à part, et de traiter les combles d'abord si ce n'est pas déjà fait. L'ordre des travaux fait plus pour votre facture que le choix du profilé.
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